Утепление фасада дома своими руками

Утепление дома очень часто начинают делать осенью, или даже при первых заморозках. Естественно, в 30-ти градусную летнюю жару в доме и так тепло, кто же будет думать об утеплении. Однако, каждый владелец частного дома с автономным отоплением, перезимовавший однажды в неутепленном доме, понимает, сколько лишних денег было потрачено на отопление. Чтобы избежать этих, совершенно неоправданных растрат, стоит озаботиться утеплением фасада дома как можно быстрее. В идеале сразу после постройки.

Даже если речь идет о дачном домике, который закрывается на зиму и в нем никто не живет. Ранней весной или поздней осенью его все равно приходиться прогревать печкой, сжигать дрова. Утепленный фасад дома позволит создать внутри определенный микроклимат, благодаря которому осенью в нем будет тепло, а в летнюю жару прохладно.

К тому же утеплить стены дома снаружи совершенно не сложно, такая работа не требует наличие многолетнего опыта или большого профессионализма. Все что нужно – необходимые материалы, инструменты и желание создать в своем доме уют, при этом не переплачивать на отоплении.

Выбор материала

Минеральная вата.

Один из распространенных материалов для утепления – это минеральная вата, которая пришла на смену стекловате. Стекловатный утеплитель в настоящее время еще используют, но в гораздо меньшей степени, чем минеральную вату. И то и другое представляет собой неорганический волокнистый материал. Минвата изготавливается из расплавов горной породы, металлургических шлаков и осадочных пород и связующего элемента (из формальдегидной смолы). Стекловате производится из расплавов стекла. Для утепления фасада лучше взять базальтовый утеплитель.

Такой утеплитель кроме теплоизоляции уменьшает проводимость шума на 20%, пожаробезопасен (не плавиться при температуре до 10000С). Имеет теплопроводность от 0,037 до 0,041 Вт/м*С. Срок его службы (обычно по гарантии производителей) 30-40 лет. Компоненты, из которых изготовлена минвата, являются водоотталкивающими, в технических характеристиках указано, что данный утеплитель не впитывает влагу. Однако – минеральная вата это «воздушный» материал. Все теплоизоляционные качества такого материала обеспечиваются наличием воздуха в нем. Материал не впитывает влагу, но под воздействием влаги вата может уплотнятся, тем самым уменьшая объем воздуха.

С таким материалом неудобно работать без защитного костюма и перчаток, зато никакие грызуны в нем не заведутся.

Пенопласт

Материал для утепления фасада, конкурирующий по популярности с минеральной ватой. Изготавливается из вспененного полистирола, который образует шарики с воздухом. Как и в первом случае, теплоизолятором выступает именно воздух, а пенопласт вмещает его в себя до 98%. В отличие от ваты, пенопласт имеет более высокую плотность и уровень сжатия. И он, действительно совершенно не боится влаги.

Есть и другие преимущества, относительно минеральной ваты. Пенопласт не расслаивается, способен нести на себе гораздо большую нагрузку. Если при облицовке стен с помощью клея пенопластом, механические крепежи выступают как дополнительные, то при приклеивании минеральной ваты – они обязательны.

Теплоизоляционные характеристики у пенопласта несколько выше, чем у минваты. Но вот защита от грызунов у минваты лучше. Пенопласт требует дополнительной защиты от этих вредителей.

Экструдированный пенополистирол

Это тот же пенопласт, но с гораздо большей плотностью, соответственно и более высоким КПД. Однако и более высокой стоимостью. Пенополистирол выдерживает намного большие нагрузки на сжатие, на разрыв и на излом. Но учитывая высокую стоимость, его редко применяют для утепления стен. Теплоизоляционные характеристики в целом будут выше, чем при использовании пенопласта, но не настолько, чтобы разница в цене оказалась полностью оправданной.

Экструдированный пенополистирол чаще применяют для утепления фундаментов, полов и так далее.

Способы крепления

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор клеевых смесей для приклеивания и армирования теплоизоляционных материалов на фасадной части здания. Обычно это сухая смесь, которую нужно затворять водой. Существуют смеси для минватных плит (именно плит, рулонный минватный утеплитель на фасад обычно не клеят), смесь для приклеивания пенопласта или пенополистирола, есть отдельно смеси для армирования и шпатлевки, как минеральной ваты, так и пенопласта.

Сразу стоит обратить внимание: любой клей, который рассчитан на приклеивание утеплителя к стене, подойдет и для армирования. А любая смесь, созданная для армирования, подойдет для приклеивая, но обязательно с дополнительными крепежными элементами. Разница между ними только в способности выдерживать определенную нагрузку. Клей для армирования должен выдерживать нагрузку только самого себя, в то время как клей для приклеивания должен удерживать вес самого утеплителя. По адгезионным характеристикам они одинаковы, если клей легко прилипает к пенопласту или минвате, то он уж точно прекрасно прилипнет к кирпичной или бетонной стене.

Прежде чем выбирать материал, нужно решить какой будет дальнейшая отделка. Это может быть штукатурка с последующей покраской или декоративная штукатурка. Или же это могут быть панели, типа сайдинг. В первом варианте рекомендуется использовать для крепления утеплителя и клей, и крепежные дюбеля для утеплителя (их еще называют «зонтики» или «грибки»). Во втором варианте на креплении можно несколько сэкономить, поскольку утеплитель в любом случае будет удерживаться каркасом и облицовочными панелями. Тут можно использовать минимальное количество либо клея (наносить его на утеплитель точечно), либо дюбелей (4-5 шт на лист).

Облицовка стен утеплителем

Первым делом, естественно, нужно подготовить основание. Для того чтобы понять, что нужно сделать с основанием – осознаем один простой момент: утеплитель на стенах никаким образом не может ни улучшить качество самой стены, ни повысить прочность. Если основание не прочное – имеет осыпающиеся участки, разрушающееся, то каким бы прочным ни был клей, он упадет вместе с куском стены.

Второй страшный враг любой отделки является пыль на поверхности. Она впитывает в себя влагу из раствора и не позволяет раствору пристать к поверхности. Попытка приклеить, что угодно на пыльное основание приведет к печальным последствиям – приклеиваемый материал отпадет от стены вместе с пылью, которая очень хорошо прилипнет к раствору.

Итак, основание должно быть прочным и не пыльным (лучше всего прогрунтованным любой грунтовкой приникающего действия).

Далее следует определиться с высотой, откуда начнется утепление. На заданной высоте рисуем линию, отмеченную гидроуровнем или лазерным уровнем, по всему периметру здания (или на всем участке утепления). Все это нужно для крепления цокольного профиля (или стартовой планки). Этот профиль представляет собой не что иное, как уголок у которого, по меньшей мере, одна сторона должна быть такой же ширины, как и толщина утеплителя. Профиль этот нужен для обеспечения упора утеплителю, потому как тот будет достаточно подвижен, пока не высохнет клей. Крепиться профиль к стене обычными саморезами или забивными дюбель-гвоздями.

Клей замешивается в ведре не большими порциями. Жизнестойкость приготовленного клея составляет не более 2 часов. Соотношение воды обычно написано на упаковке клея, но в любом случае густота клея должна быть таковой, чтобы при нанесении его зубчатым шпателем на поверхность он не расплывался и борозды создавались цельные, без разрывов.

Перемешивается сухая смесь с водой при помощи строительного миксера (насадка для дрели), рассчитанного на работу с растворами и клеями. После перемешивания клей должен настояться примерно 5минут, после чего перемешивается повторно. Когда клей начнет загустевать в процессе работы его следует перемешать той же насадкой-миксером без добавления воды!

При облицовке стен минеральной ватой клей лучше наносить на стену с помощью зубчатого шпателя. В случае облицовки стены пенопластом можно наносить клей как на стену, так и на лист пенопласта. Следует заметить, что при работе с пенопластом зубчатый шпатель используется, только если поверхность стены не имеет значительных перепадов. Если неровности на стенах превышают 5-7мм, лучше наносить клей на лист полосами, при этом количество клея (высота полосы) зависит от величины перепадов на стене. Важно знать, что не менее половины площади листа (50-60%) должно быть не просто промазано клеем, а именно приклеено к поверхности.

Прижимаем лист утеплителя к стене и, в случае с пенопластом, простукиваем, обеспечиваю растекаемость клея. Важно помнить, что швы должны быть «Т-образными», то есть укладывать утеплитель нужно в шахматном порядке. На углах должно быть «шипованное» соединение, которое не образовывает один сплошной шов (по принципу кирпичной кладки).

Прибивание утеплителя

Прибивать утеплитель рекомендуется через 3 дня после его приклеивания. Но это объясняется тем, что при сверлении стены утеплитель может отойти от поверхности. Но при использовании перфоратора и, хотя бы, не совсем изношенного бура – риск такого отхождения будет минимальным, а забитый сразу дюбель тут же прижмет лист на место. Второй отрицательный момент: при больших неровностях стены, прижимание листа в «пустоте» может выдавить углы и края листа. Но с другой стороны, края также будут прижаты на место дюбелями. Вот единственное что важно: во время прибивания листа клей должен быть либо совсем свежим (то есть прибивать лист нужно сразу же после его приклеивания), либо уже окончательно высохшим (то есть через 2-3 дня).

Прибивание с помощью дюбеля для утеплителя не вызывает вообще никаких сложностей. Сверлим отверстие соответствующего диаметра, вставляем дюбель, вставляем в него штырь (металлический или пластмассовый) и забиваем молотком. Частотность крепления – 5 дюбелей на лист. При необходимости, если участок листа следует прижать посильнее, можно больше.

Все дальнейшие работы по отделке фасада нужно проводить после полного высыхания клея.