Электрика в доме. Монтаж системы.
В прокладке проводов особой хитрости нет. Но есть некоторые нюансы, которые стоит учитывать, чтобы не столкнуться в последствии с проблемами, которые сложно исправить в виду готового ремонта. И также для того чтобы облегчить себе работу и в самом монтаже системы и в последующих возможных устранениях неполадок.
Группы освещения.
Есть два способа монтажа системы освещения. С распределительными коробками и без них. Суть вопроса заключается в том, что все соединения проводов должны быть доступными в любой момент. Замуровывать их в стену нельзя. Для этого были созданы распределительные (распаечные) коробки.
Провода закладываются в штробы от электроточки (выключатель, люстра, щит) до коробки, вмонтированной в стену. В самой коробке производят все необходимые соединения проводов, после чего коробка закрывается крышкой.
К плюсам такой системы можно отнести экономию провода, по сравнению с безкоробочной системой. Минус – распределительные коробки выглядят аккуратно, но все таки остаются видимыми.
Система освещения без коробок сводится к следующему: провода прокладываются от щита к выключателям и от выключателя к люстрам. Сами выключатели (точнее монтажные коробки для них) служат также и распределительными. К местам соединения всегда есть доступ, нужно только достать выключатель из коробки, и никаких лишних крышек на стенах. Но, как уже было сказано, провода пойдет несколько большее количество.
следует также обратить внимание, на закладывание «запасных» проводов. Например к тем местам, где возможно, после ремонта, повиснет светильник или лампа на мебели. И стоит обратить внимание на количество проводов для подключения проходных выключателей: для одноклавишного выключателя необходимо три провода, соединяющих пару. Для двухклавишного – шесть.
Группа розеток
С розетками все проще. Провод закладывается шлейфом, от розетки к розетке. Здесь других, логичных, вариантов нет. Важно только правильно распределить нагрузку на группу. Единственный момент, заслуживающий внимания, это монтажные коробки для розеток.
Коробки бывают двух видов: мелкие и глубокие. Для глубоких розеток, понятное дело, требуется большее углубление в стене, а это больше работы. Но в процессе подключения глубокие коробки станут весьма полезными. Потому как, это извечная проблема электрика, особенно без большого опыта – подключить к розетке три провода сечением 2,5 мм2 (или больше) и аккуратно затрамбовать их вместе с розеткой в коробку, в которую они , почему-то, не влазят.
Прокладка проводов
Как уже говорилось, во избежание лишних проблем, провода рекомендуется прокладывать по точной геометрии вертикально-горизонтально. В этом случае всегда будет понятно где в стене замурован провод (вертикально вверх или в низ от выключателя или розетки). Провода в стене на месте плинтуса следует закладывать или ниже уровня чистового пола или на высоте около 10 см от чистового пола. (распространенный размер плинтуса – 7-10 см.).
Антенный кабель (и другие слаботочные провода) нельзя укладывать в одну штробу с электрическими кабелями. Расстояние между ними должно быть не менее 20-25см. Соединять антенный (коаксиальный) кабель можно только специальным соединителем или разветвителем (именуемый крабом). И не стоит забывать, что для антенны любое соединение это потеря качества сигнала.
Ну и, безусловно, после прокладки проводов и перед финишной отделкой, должна быть нарисована на бумаге схема электропроводки в квартире. В будущем она может очень сильно пригодиться.
Монтаж
Большинство проводов изготавливается с цветной изоляцией. Не стоит этим пренебрегать. Правил, какой цвет провода к чему подключается – нет. Но есть негласное, распространенное распределение: красный, черный или коричневый – подключается на фазу; синий обычно подключается на ноль; желтый, зеленый или желто-зеленый – это заземление.
Если придерживаться цветовой схемы при подключении и монтаже системы – это значительно облегчит работу при вмешательстве в эту систему в последствии (например если нужно будет установить новую розетку или подключить люстру).
Автоматические выключатели
Более подробно о подключении автоматов и обустройстве распределительного щита будет рассказано в следующих темах. Здесь же просто приведем таблицу выбора автомата по мощности при стандартной однофазной системе на 220В
Автомат (А) |
Мощность (Вт) |
1А |
0,2 кВт |
2А |
0,4 кВт |
3А |
0,7 кВт |
6А |
1,3 кВт |
10А |
2,2 кВт |
16А |
3,5 кВт |
20А |
4,4 кВт |
25А |
5,5 кВт |
32А |
7,0 кВт |
40А |
8,8 кВт |
50А |
11 кВт |
63А |
13,9 кВт |
Следует помнить при выборе автомата – при больших нагрузках и маленькой мощности автомата его будет постоянно выбивать. Но мощность автомата не должна быть больше, чем способен выдержать провод. Пусть лучше постоянно выбивает автомат, чем случится пожар из-за сгоревшего провода.