Ваша корзина пуста!
Установка унитаза, ванны или рукомойника дело настолько простое, что многие берутся сделать это, не имея ни опыта, ни подготовки. Собственно, так и есть – монтаж и подключение сантехнических приборов очень простая и понятная (даже интуитивно) работа. Но, как и в любой другой работе, здесь тоже есть некоторые нюансы, о которых будет не лишним почитать, прежде чем устанавливать тот или другой прибор.
Рассмотрим подробно, как установить все то, что обычно устанавливают в типовых санузлах.
Установка ванны
Начинаем повествование с установки ванны, поскольку ванна – единственное из всей сантехники, что устанавливается раньше облицовки стен плиткой. Можно, конечно, установить ванну и после, но при этом будет сложнее облагородить и заизолировать примыкание ванны к сенам. Проще и значительно лучше, если облицовочная плитка, в сочетании с нащельником, примыкает к ванне, а не наоборот.
Подвод коммуникаций к ванне и определение высоты выходов водопровода определяется чаще всего от высоты канализационного выхода. Дело в том, что у канализационной трубы должен быть естественный уклон в среднем 3см на 1 погонный метр трубы. Соответственно, чем дальше от стояка располагается сифон ванны – тем выше придется ее поднимать. Добавим к этому высоту от пола, на которой находится подключение к стояку. И как бы мы не старались поставить ванну пониже (чем ниже она будет – тем удобнее пользоваться), она все равно окажется не ниже того, что диктует канализационный выход. А именно: дно ванны должно быть примерно на 10см выше выхода канализации.
Высота смесителя – дело, что называется, на любителя. Обычно это порядка 20см от борта ванны. На данное решение может сильно повлиять форма смесителя: длинный или короткий излив; нижнее или боковое подключение душа; поворотный или литой. Высота смесителя должна быть достаточной, для его беспроблемного функционирования. В конце концов, он должен красиво смотреться на своем месте.
Канализационный выход может выходить прямо из стены, со стороны сифона ванной. Расстояние от угла значение не имеет, но лучше делать выход на уровне сифона. Если ванна, к примеру, по ширине 70см, то выход канализации будет отходить от угла на 35-40см.
Водопроводные выходы устанавливаются на уровне сифона (то есть те же 35 см от угла до осевой линии смесителя). Расстояние между выходом горячей и холодной воды, по стандартным размерам – 15см. Водопроводные выходы должны быть в один уровень с плоскостью стены, чистовой (с учетом плитки или другой отделки). Лучше использовать монтажные пластины для смесителей, это в значительной мере упрощает процесс.
Подключение ванной
Как правило у современных вариантов ванн есть регулируемые ножки. С их помощью очень легко выставить ванну по уровню. Следует заметить, что дно ванны имеет свой уклон, необходимый для стока воды, поэтому выставляется ванна именно по уровню (ее верхние борта) без какого либо уклона.
Часто, после того, как ванна выставлена на свое законное место, ножки замуровываются цементным раствором. Это дает уверенность, что при использовании ванна не будет шевелится, проседать и так далее. Особенно этот шаг будет полезен, если ванна установлена не просто на родные ножки, а еще на подкладки типа кирпичей.
Следующим шагом к ванной присоединяется сифон с системой перелива. Делать это лучше именно после того, как ванну уже поставили на место, только для того, чтобы при установке громоздкой и тяжелой ванны не повредить пластиковую арматуру. К канализации ванна подключается с помощью гофры. Один конец гофры присоединяется к сифону гайкой с уплотнительной резинкой, второй вставляется в трубу канализации.
Здесь примудростей нет никаких. Единственное на что следует обратить внимание, приобретая гофру – это размер сифона и размер самой гофры, они должны быть совместимы.
Установка смесителя для ванны
Для установки смесителя вам понадобятся, кроме самого смесителя, эксцентрики (обычно идут в комплекте со смесителем), фум лента или пакля, сантехническая паста. Сначала в водопроводные выходы вкручиваются эксцентрики для того, чтобы выставить расстояние между выходами с абсолютной точностью. В противном случае смеситель просто невозможно будет установить.
Эксцентрик выглядит как втулка с резьбой 1/2" с одной стороны и 3/4" с другой, резьбы смещены относительно друг друга от прямой линии. Полдюймовая резьба вкручивается в выход водопроводной трубы, при этом трехчетвертная будет вращаться по окружности, а не просто по своей оси на одном месте.
Прежде чем монтировать эксцентрик «на мертво», вкрутите его без уплотнительных материалов. Посчитайте количество оборотов, которые необходимо сделать, чтобы выставить эксцентрик в нужном положении (желательно, чтобы он вошел в муфту полностью). После этого уже устанавливайте его окончательно. Это нужно потому, что не рекомендуется при установке прокручивать фитинг обратно – это может понизить качество соединения.
Наматываем на полдюймовую резьбу фум ленту или паклю по часовой стрелке (по ходу резьбы). Намотка должна быть плотной. Лента имеет свойство немного растягиваться, и наматывать ее нужно с некоторым натяжением. Льяная пакля должна хорошо прокладываться в бороздья резьбы и покрыть резьбу полностью. Пакля наматывается от края резьбы к ее началу.
При использовании пакли, после намотки на резьбу, промазываем ее сантехнической пастой. В случае отсутствия таковой можно смазать паклю растительным маслом. И то и другое обеспечит легкое закручивание и не позволит пакле сбиваться и сворачиваться во время монтажа. При использовании ленты, дополнительных средств не нужно.
Вкручиваем эксцентрик в водопроводный выход (муфту или уголок), используя гаечный ключ смело крутим то количество оборотов, которое насчитали при «холостом» монтаже. Не докручиваем до необходимой точки примерно четверть оборота. Проделываем тоже самое с другим эксцентриком. Когда оба эксцентрика стоят на своих местах, докручивает постепенно один и второй таким образом, чтобы их выходы точно совпали с гайками смесителя.
Некоторые моменты, на которые следует обратить внимание: монтаж должен осуществляться ключом (гаечным или трубным), но без особого усилия. Если деталь закрутилась от руки – значит было мало уплотнителя. В этом случае выкручиваем ее, доматываем фум ленту и вкручиваем опять. Если при монтаже приходиться прилагать большое усилие – значит уплотнителя слишком много. Это чревато тем, что может лопнуть одна из деталей, особенно если используются тонкостенные латунные или никелированные фитинги
Следующий шаг наглядно покажет, почему выходы труб должны быть в одной плоскости со стеной – одеваем на эксцентрики декоративные чашки. Обычно в комплекте со смесителем идут и эксцентрики и чашки, при этом все детали имеют сопоставимые размеры. Если эксцентрик оказался слишком углубленным в стену – чашки не оставят расстояния для гайки смесителя. Если же выходы труб выступают из стены – чашка не прижмется к стене и оставит щель.
Самое сложное сделано. Проверяем наличие прокладок в гайках смесителя и прикручиваем гайки к эксцентрикам. Зажимать гайки лучше всего разводным гаечным ключом (или рожковым, подходящего размера), не стоит использовать для этой работы трубный ключ, чтобы не повредить никелированную поверхность гайки.
Затягивая гайки смесителя тоже нельзя переусердствовать. Лучше недожать и подтянуть в случае протечки, чем пережать и испортить прокладку.
Предлагаем для установки ванны такие товары
Установка унитаза
Какие коммуникации необходимы для установки унитаза? Выход холодной воды с краном и канализационный выход диаметром 100мм. Естественно выход канализации должен быть настолько низко, насколько это позволяют технические условия. Как говорилось выше, уклон трубы должен быть 3-4см на погонный метр. Если унитаз располагается далеко от стояка, придется сооружать подиум или поднимать уровень всего пола в санузле.
Обычно спусковая арматура бачка унитаза имеет выход с наружной резьбой диаметром 1/2". Подключается с помощью гибкой подводки. Значит, выход водопроводной системы должен быть таким же диаметром. Рекомендуется поставить шаровый кран и подключать гибкую подводку именно от крана. Кран должен располагаться как можно ближе к месту подключения бачка.
Существует два вида унитазов по типу подключения: боковое и нижнее. Из сугубо эстетических соображений при монтаже водопровода нужно учитывать, что от крана до бачка протянется гибкая подводка и то, насколько она будет видимой и как будет смотреться. Для унитаза с боковой системой подключения стоит вывести кран из стены на высоте чуть ниже крышки бачка, чтобы было как можно меньше открытых участков коммуникаций.
Подключение унитаза к канализационной системе может осуществляться жесткой либо гибкой подводкой. С точки зрения эксплуатации разницы нет. Канализационная гофра среднестатистического качества будет практически также долговечна, как и труба. А вот для подключения, с технической точки зрения, разница существенная. Для обеспечения жесткого подвода необходимо абсолютно точно рассчитать выход канализации: расстояние от угла; расстояние от плоскости стены; прямой или косой излив унитаза. Все эти вопросы становятся несущественными при использовании гофры.
Мы рекомендуем использовать гибкое подключение унитаза к канализации, значит труба системы может располагаться вертикально, горизонтально или под углом. Все коммуникации (кроме крана на водопроводной системе) необходимо сделать до чистовой отделки стен. После облицовки стен плиткой или другим материалом, устанавливается шаровый кран, по тому же принципу как устанавливались эксцентрики для смесителя ванной. Большинство декоративных никелированных кранов имеют гладкую резьбу. Для таких фитингов рекомендует использовать, в качестве уплотнительного материала, фум ленту. Она не сползает по резьбе во время вкручивания крана в муфту, что часто может происходить с паклей.
Устанавливается унитаз после всех отделочных работ. Шаг за шагом, как это сделать:
- Одеваем гофру на сток унитаза, приставляет унитаз на свое место, вставляем второй конец гофры в канализационную трубу.
- Отмечаем карандашом места крепления на полу (если пол облицован плиткой можно использовать керно и молоток). Важно чтобы при этом канализационная гофра была полностью установлена, на резинках по всем правилам. Это даст уверенность, что подключение пройдет гладко прежде, чем будут просверлены отверстия в полу. Можно карандашом обвести унитаз по контуру.
- Отодвигаем унитаз и просверливаем по меткам отверстия с помощью перфоратора и бура диаметром 10мм (крепежные болты обычно идут в комплекте с унитазом, диаметр бура следует уточнить относительно дюбелей крепежа).
- Вставляем в отверстия дюбеля, ставим унитаз на место (с подключением канализационной гофры), выставляем его по нарисованному контуру.
- Крепим унитаз болтами и накрываем болты декоративными крышками, если они предусмотрены. Важно не пережать болты – затягивать их равномерно с одной и другой стороны до того момента, когда унитаз не будет шевелится, не больше. Если перестараться с затяжкой болтов, фаянс в месте крепления может и отколоться.
- Подключаем гибкую подводку к крану и выходу спусковой системы бачка.
Линию примыкания с полом можно облагородить, заполнив щель силиконовым герметиком. Разумеется, что унитазы, как и другая сантехника, отличается по форме, внешнему виде. Сам принцип монтажа практически одинаков для всех типов (исключая подвесные).
Обратите внимание на рекомендуемые товары:
Установка рукомойника
Существуют некоторые стандартные размеры для установки рукомойника. Согласно ним, обычно выводятся выходы коммуникаций (водопровод и канализация).
- Высота рукомойника (по верхней границе) – 850мм
- Высота водопроводных выходов – 550-600мм
- Высота канализационного выхода (диаметром 50мм) – 460-530мм
Но также существует большой выбор рукомойников. Стандартные размеры можно использовать в том случае если устанавливается рукомойник без шкафа и без пьедестала (рукомойник типа «тюльпан»).
В случае установки «тюльпана» его высота определяется высотой «ноги» или пьедестала. Соответственно высоты выходов коммуникаций также изменяться. Высота канализации оптимальной будет – 10-15см от нижней точки рукомойника (при использовании стандартных размеров сифона, такая высота обеспечит прямое подключение без лишних изгибов гофры). Выходы водопровода можно распределить выше канализации примерно на 3-5см и развести по сторонам. Это нужно только для удобства подключения.
При установке рукомойника с тумбой следует учитывать размещение полочки в этой тумбочке. Часто бывает, что выведенные выходы коммуникаций попадают именно на уровень полки, что приводит к подпиливанию, вырезанию, в общем приходится портить мебель. Лучше сразу рассчитать выход с учетом внутреннего устройства мебели.
Технически, для нормального функционирования, достаточно будет канализации 40мм диаметром. Обычно используют 50мм. Водопроводные выходы на 1/2" с кранами. Подключение непосредственно смесителя рукомойника осуществляется с помощью гибкой подводки.
Установка смесителя на рукомойник
Прежде чем устанавливать рукомойник рекомендуем закрепить на нем смеситель. Просто делать это после установки будет более проблематично. Смесители бывают различной формы, внешнего вида, типа, но установка их принципиально мало чем отличается.
Все смесители, предназначенные для установки на рукомойник, комплектуются двумя резиновыми прокладками (одна закладывает в паз смесителя и предназначена для верхней герметизации, вторая предназначена для уплотнения снизу), крепежной пластиной, крепежными шпильками (одной или двумя) и гайками. Чаще всего в комплекте также идут 2 гибкие подводки с гайкой на 1/2" с одной стороны и резьбой 10мм с другой, для подключения в сам смеситель.
Установка смесителя складывается из нескольких шагов. В принципе очередность большинства из них неважна, но мы рекомендуем следующую последовательность, для упрощения работы:
- Прокладываем в паз резиновую прокладку
- Вкручиваем гибкую подводку, зажимаем с помощью маленького гаечного ключа
- Вкручиваем крепежные шпильки, затягиваем максимально отверткой
- Пропускаем гибкую подводку в отверстие для смесителя в рукомойнике, ставим смеситель на свое место
- С обратной стороны одеваем на шпильки резиновую прокладку, затем крепежную пластину и навинчиваем гайки на шпильки. Прежде чем зажать гайки выставляем ровно смеситель
Когда смеситель прочно установлен на рукомойнике, можно приступить к креплению этого сантехнического изделия к стене.
Монтаж рукомойника
Любой рукомойник (кроме тумбы) крепится к стене. В рукомойнике типа «тюльпан» пьедестал несет скорее декоративную функцию, нежели силовую. Значит первым делом нужно сделать разметку на стене, где сверлить отверстия.
Приставляем рукомойник к стене, «тюльпан» примеряем вместе с «ногой». Отмечаем на стене места крепления. Если эту работу выполняют два человека – проблем с этим не возникает, но вот одному это сделать сложнее, но возможно. Отмечаем на стене верхнюю границу и середину умывальника. На обратной стороне самого рукомойника рисуем линию, точно посередине площадки. Замеряем расстояние от этой линии до мест крепления и расстояние от верхнего края раковины. Эти размеры переносим на стену. Важно выполнить их по уровню
Просверливаем в стене отверстия, вставляем дюбеля и вкручиваем в них крепежные болты. Одеваем на болты эксцентриковые шайбы. Навешиваем рукомойник на болты и навинчиваем гайки на крепежные болты, не дожимая их до конца, нужно оставить возможность небольшого движения рукомойника.
Проверяем по уровню положение рукомойника и, если необходимо, выравниваем с помощью эксцентриков. Зажимаем гайки окончательно.
Рукомойник с тумбой можно не крепить к стене, потому, что он весьма устойчиво лежит на самой тумбе. Тем более, что примыкание рукомойника и тумбы рекомендуется обрабатывать силиконовым герметиком, который выступает в качестве клея. Но если все таки возникает желание или необходимость – крепление к стене производится по тому же принципу.
Установка сифона, подключение
Для подключения рукомойника к канализационной системе требуется сифон, самым популярным является сифон бутылочного типа. Также как и другие сантехнические приборы, установка сифона имеет одинаковый принцип, независимо от его внешнего вида.
У любого сифона есть сетка-фильтр, состоящая из верхней металлической части и ответной, нижней части (чаще пластиковой) к которой с помощью болта прикручивается сетка, тем самым зажимаясь на сливном отверстии рукомойника. Прокладка для металлической сетки очень тонкая (или ее нет вообще), чтобы исключить вероятность выступа сетки и обеспечить беспрепятственный слив воды. Нижняя ответная часть ставиться с резиновым уплотнителем.
Патрубок подключения к умывальнику с одной стороны через плоскую прокладку крепиться гайкой к системе сливной решетки. С другой стороны на патрубок одевается сначала гайка, потом конусная прокладка. Патрубок вставляется в основную часть смесителя (стакан) и фиксируется гайкой. При этом есть возможность отрегулировать высоту стакана, что будет весьма к стати, если подключение к системе канализации производится жесткой подводкой, а не гофрой.
К боковому выходу сифона крепится отводящий патрубок с помощью гайки и конусной прокладки, либо сразу гибкая гофра через плоскую прокладку. Гофра уже вставляется в канализационный выход системы.
Обратите внимание на размер смесителя (50; 40; 32 мм) – это диаметр именно этого бокового выхода. Если гофра приобретается отдельно, важно чтобы она была соответствующего размера.
Во время всего монтажа сифона следует следить за прилагаемыми усилиями. Пластиковую конструкцию сифона легко сломать, если приложить излишние усилия при закручивании гаек.
Остается только подключить гибкую подводку к кранам водопроводной системы, поставить на место пьедестал, если устанавливается «тюльпан», и можно пользоваться.
