Електрика в будинку. Монтаж системи.

У прокладанні дротів особливої хитрощі немає. Але є деякі нюанси, які варто враховувати, щоб не зіткнутися згодом із проблемами, які складно виправити у вигляді готового ремонту. І також для того, щоб полегшити собі роботу і в самому монтажі системи і в наступних можливих усуненнях несправностей.

Групи освітлення.

Існують два способи монтажу системи освітлення. З розподільними коробками та без них. Суть питання полягає в тому, що всі з'єднання дротів мають бути доступними будь-якої миті. Замуровувати їх у стіну не можна. Для цього були створені розподільні (розпаювальні) коробки.

Кабелі закладаються в штроби від електроточки (вимикач, люстра, щит) до коробки, вмонтованої в стіну. У самій коробці роблять усі необхідні з'єднання дротів, після чого коробка закривається кришкою.

До плюсів такої системи можна віднести економію дроту, порівняно з безкоробною системою. Мінус - розподільні коробки виглядають акуратно, але все ж таки залишаються видимими.

Система освітлення без коробок зводиться до наступного: дроти прокладаються від щита до вимикачів та від вимикача до люстр. Самі вимикачі (точніше монтажні коробки для них) є також і розподільними. До місць з'єднання завжди є доступ, потрібно лише дістати вимикач із коробки, і ніяких зайвих кришок на стінах. Але, як уже було сказано, дроту піде трохи більше.

Слід також звернути увагу, на закладання «запасних» дротів. Наприклад, до тих місць, де можливо, після ремонту, повисне світильник або лампа на меблів. І варто звернути увагу на кількість дротів для підключення прохідних вимикачів: для одноклавішного вимикача необхідно три дроти, які з'єднують пару. Для двоклавішного – шість.

Група розеток

З розетками все простіше. Дрот закладається шлейфом, від розетки до розетки. Тут інших, логічних варіантів немає. Важливо лише правильно розподілити навантаження на групу. Єдиний момент, що заслуговує на увагу, це монтажні коробки для розеток.

Коробки бувають двох видів: дрібні та глибокі. Для глибоких розеток, зрозуміло, потрібно більше поглиблення в стіні, а це більше роботи. Але в процесі підключення глибокі коробки стануть дуже корисними. Тому, що це одвічна проблема електрика, особливо без великого досвіду - підключити до розетки три дроти перетином 2,5 мм2 (або більше) і акуратно затрамбувати їх разом з розеткою в коробку, в яку вони чомусь не влазять. Тому, якщо досвіду з електромонтажних робіт не багато, варто обрати глибокі коробки.

Прокладка дротів

Як мовилося раніше, щоб уникнути зайвих проблем, кабелі рекомендується прокладати по точної геометрії вертикально-горизонтально. В цьому випадку завжди буде зрозуміло, де в стіні замурований дріт (вертикально вгору або вниз від вимикача або розетки). Кабель у стіні на місці плінтуса слід закладати або нижче за рівень чистової підлоги або на висоті близько 10 см від чистої підлоги. (поширений розмір плінтуса – 7-10 см.).

Антенний кабель (та інші слаботочні дроти) не можна укладати в одну штробу з електричними кабелями. Відстань між ними має бути не менше 20-25см. З'єднувати антенний (коаксіальний) кабель можна лише спеціальним з'єднувачем або розгалужувачем (так званий краб). І не варто забувати, що для антени будь-яке з'єднання це втрата якості сигналу.

Ну і, безумовно, після прокладання дротів та перед фінішним оздобленням, повинна бути намальована на папері схема електропроводки у квартирі. У майбутньому вона може дуже стати в нагоді.

Монтаж

Більшість дротів виготовляються з кольоровою ізоляцією. Не варто цим нехтувати. Правил, який колір дроту до чого підключається – немає. Але є негласний, поширений розподіл: червоний, чорний чи коричневий – підключається до фази; синій зазвичай підключається на нуль; жовтий, зелений чи жовто-зелений – це заземлення.

Якщо дотримуватися колірної схеми під час підключення та монтажу системи – це значно полегшить роботу при втручанні в цю систему надалі (наприклад, якщо потрібно буде встановити нову розетку або підключити люстру).

Автоматичні вимикачі

Докладніше про підключення автоматів та облаштування розподільного щита буде розказано у наступних темах. Тут же просто наведемо таблицю вибору автомата за потужністю для стандартної однофазної системи на 220В

Слід пам'ятати при виборі автомата - при високих навантаженнях і невеликій потужності автомата його буде постійно вибивати. Але потужність автомата не повинна бути більшою, ніж здатний витримати кабель. Нехай краще постійно вибиває автомат, ніж трапиться пожежа через згорілий дріт.