Встановлення дверей своїми руками у подробицях

Міжкімнатні двері – постійний атрибут будь-якого житла. Крім практичного розмежування простору, двері мають також декоративну функцію. Складно уявити собі будинок, у якому немає жодних дверей. Правда, якщо двері не працюють або працюють не правильно (скриплять, не зачиняються і т.д.) може виникнути бажання взагалі їх позбутися.

Щоб цього не відбувалося, дуже важливо виконати якісну установку дверного блоку. Але це зовсім не означає, що потрібно обов'язково залучати для цього досвідченого фахівця. Якщо пам'ятати про те, що у будь-якого неперевершеного майстра були його перші двері, то робота вже не здаватиметься такою страшною. До того ж у ній справді немає нічого страшного.

Розберемося з теорією, а практика – справа наживна.

В даний час при виборі дверей можна легко загубитися. Неймовірна різноманітність форм, колірного тону, матеріалу виробництва та комплектації здатна задовольнити будь-які потреби. Можна, наприклад, придбати готовий комплект (готова коробка, зарізані петлі та врізаний замок), залишиться лише встановити на місце. Але дуже часто всі компоненти дверного блоку купуються окремо. В цьому випадку все доводиться робити своїми руками: зарізати та скріплювати дверну коробку; встановлювати дверну фурнітуру – петлі, замок, ручку; встановлювати дверний блок у дверний отвір, закріпити; зарізати і закріпити лиштву.

Почнемо по порядку.

Крок 1. Зарізка дверної коробки

Дверна коробка зазвичай продається в комплекті з полотном дверей, але її можна придбати окремим комплектом із трьох брусів (двох довгих і одного короткого або трьох довгих), або взагалі кожен брус окремо (інша назва «лутка»). Для дверей без порогу вам знадобиться два довгі бруси (притискний і петельний брус) і один короткий (притолочний).

Вкрай важливо не помилитися з розмірами. Розміри майбутньої коробки залежить від розмірів дверного полотна. Є стандартні розміри: довжина – 2 м; ширина - 40, 60, 80, 90 см. Але завжди буває можливість похибки. Оскільки в цій роботі має значення навіть один міліметр, перш ніж різати коробку – краще переміряти дверне полотно.

Всі розміри беруться по внутрішній частині бруса, саме там де надалі розташовуватиметься дверне полотно. Одразу враховується необхідність щілини між коробкою і полотном. З боків та зверху щілина повинна бути не менше 3 мм. Знизу рекомендується залишати відстань від дверного полотна до підлоги щонайменше 10 мм (якщо не передбачається глухий поріг). Зумовлені ці зазори ймовірністю розширення дерева внаслідок впливу температури та вологи. Нижній проміжок необхідний для циркуляції повітря в приміщенні.

Для з'єднання вертикального та горизонтального бруса можна виконати пряме зарізування (перпендикулярно брусу), але рекомендується зарізати брус під кутом у 45⁰. По-перше, це простіше, враховуючи наявність чверті і непряму форму бруса. По-друге, косий різ дає можливість невеликої корекції під час складання коробки. Найкраще скористатися стуслом.

Насамперед зарізаємо один кут на одній вертикальній і на горизонтальній стійці, робимо це перш, ніж відріжемо бруси по довжині. Поклавши обидва бруси на підлогу, або великий стіл, з'єднуємо два бруса шурупами - можна вгвинтити два шурупи з боку і один або два зверху.

Тільки після того, як один кут коробки буде жорстко зафіксований, відзначаємо відстань по притолочному брусу рівну ширині дверного полотна плюс 6 мм (якщо дверне полотно по ширині дорівнює 80 см, то довжина верхнього бруса повинна бути 80,6 см по внутрішньому боку). Відрізаємо під кутом 45⁰ у велику сторону. Аналогічно зарізаємо вертикальний брус і з'єднуємо другий кут коробки аналогічно першому, використовуючи 3 або 4 саморізи.

Наступний крок якраз пояснює, навіщо потрібна саме така кількість саморізів та кріплення і з боку та зверху. Кладемо коробку на підлогу чвертю нагору. Укладаємо в коробку дверне полотно, саме так, як воно має бути. Дивимося на щілини довкола дверного полотна. При необхідності регулюємо ширину коробки. Якщо трохи відпустити натиск верхнього шурупа і посилити натиск бічних шурупів - верхній брус подасться вгору, відповідно ширина коробки зменшиться. Аналогічним способом можна ширину дещо збільшити, якщо відпустити бічні та посилити натиск верхнього шурупа.

Отже, можна підкоригувати ширину не кілька міліметрів. Зазвичай цього цілком вистачає, щоб забезпечити абсолютну точність та відповідність розмірів коробки та полотна.

Якщо двері передбачають щільний поріг (з такого ж бруса, як і вся коробка, з чвертю), то нижній брус зарізається і кріпиться, так само як і верхній. Якщо поріг не передбачено, то обрізати по довжині вертикальні стійки слід у самому кінці, вже після зарізування та встановлення петель.

Інструмент, який вам знадобиться:

припинене постачання

код: 30327

Ножівка пасувальна для деревини (350 мм) Intertool HT-3114

Постачання припинено

Очікується

припинене постачання

код: 46351

Дрель-шуруповерт Forte DS 450 VR (450 Вт)

Постачання припинено

Очікується

припинене постачання

код: 71919

Стусло пластикове Intertool НТ-0721 (300х140х70мм)

Постачання припинено

Очікується

припинене постачання

код: 39507

Стамеска Intertool Cr-V (20 мм)

Постачання припинено

Очікується

Крок 2. Врізання петель

Петлі бувають різного типу та виду. Найчастіше використовуються дверні петлі, які потребують врізання. Врізання петель – це поглиблення їх у поверхню матеріалу на власну товщину. Петлі можуть бути з'ємні (ліві чи праві) або універсальні. Вони не дозволяють знімати дверне полотно з петель, але можуть бути встановлені як на праву, так і на ліву сторону.

Розміщують петлі зазвичай на 25-30 см від верху і низу дверного полотна. Робити врізання спочатку у двері, потім у коробку, або навпаки, різниці не має, але простіше встановити петлі спочатку на двері. Можна виконати врізку за допомогою фрезера – це швидше і простіше, але якщо ви не займаєтеся встановленням дверей професійно, то такого інструменту може і не опинитися в наявності. Можна все зробити звичною стамескою.

Вивертаємо петлю таким чином, щоб один прапорець розташувався на своєму місці, на торці дверного полотна, а друга сторона лягла на лицьову сторону дверей. Таким чином, легко визначити правильний кут та глибину установки петлі. Потім, перш ніж взяти до рук стамеску, прикручуємо частину петлі до торця дверей шурупами. Це забезпечить жорстку фіксацію.

Після цього, за допомогою звичайного ножа з трапецієподібним або відламним лезом, прорізаємо шпон або плівку по контуру петлі. Навіть якщо на дверях немає ні шпону, ні плівки, рекомендується розмічати місце для врізання саме таким чином. Цей спосіб дає максимальну точність.

Після цього, відкручуємо петлю і робимо поглиблення за допомогою стамески та молотка за наміченими, прорізаними ножем, лініями. Глибина поглиблення повинна бути такою ж, як товщина одієї сторони петлі, тобто петля повинна ставати врівень з поверхнею.

Аналогічним способом врізаємо другу петлю у дверне полотно.

Розмітку петель на дверній коробці краще робити без використання рулетки. Коли обидві петлі прикручені до полотна дверей, вивертаємо їх, щоб боки лягли на лицьову сторону і укладаємо двері в коробку. Виставивши необхідний зазор угорі, точно відзначаємо розташування петель на коробці. Такий спосіб дозволить уникнути будь-якої похибки, яка може бути при вимірі відстані рулеткою.

Врізання петель у дверну коробку, за відмітками, виконується так само, як і врізка на дверне полотно.

Деякі майстри виконують врізання та встановлення петель до того, як зберуть всю коробку. Або від'єднують петельний брус. Але можна проводити цю врізку і у зібрану коробку, якщо нижню її частину зафіксувати рейкою, прикрутивши її шурупами до торців вертикальних стійок.

Після того, як петлі врізані, можна обрізати по довжині вертикальні стійки коробки з урахуванням необхідного зазору між дверним полотном та підлогою. Варто звернути увагу, якщо установка дверей проводитися до настилу покриття для підлоги, то довгі стійок коробки повинні бути більше на товщину цього покриття. Якщо, наприклад, на підлогу стелитиметься ламінат, то від дверного полотна відкладаємо 10 мм на технічний зазор і ще 10 мм на товщину ламінату. Отже, довжина вертикальних стійок має бути на 2 см більше, ніж дверне полотно.

Крок 3. Встановлення

Дверна коробка може кріпитися до стін за допомогою шурупів або фіксуватися в отворі тільки за рахунок монтажної піни. Для того щоб шурупи не псували зовнішній вигляд дверей, кріплення можна зробити в місцях петель і в поглибленні для частини замку.

Перш за все встановлюємо та кріпимо до стіни петельний брус, при цьому витримуємо строгий вертикальний рівень з двох сторін. Для того, щоб коробка була жорстко зафіксована і не бовталася, на місцях кріплення ставимо дерев'яні клини або підкладки.

Другу сторону коробки (притискну стійку) розпираємо клинами зверху та, за потреби, знизу. Навішуємо двері на петлі.

Тільки коли петельний брус жорстко зафіксований за рівнем, не бовтається, і дверне полотно навішене на петлі – виконуємо остаточне коригування дверної коробки. При закритих дверях всі зазори повинні бути однакові, коробка і полотно повинні бути в одній площині. Коригування відбуваєтся за допомогою деревних клинів, що вбиваються між стіною та коробкою.

Залишається тільки заповнити простір між стіною та коробкою монтажною піною. Потрібно розуміти, що піна при висиханні розширюється в обсязі. Якщо коробку не зафіксувати розпірками стійки, вогнутися всередину. Щоб цього не сталося, встановлюємо три розпірки із бруса, які не дозволять стійкам змінити своє місцезнаходження.

Але краще скористатися надійнішим способом. Зачиняємо двері. Між дверним полотном і коробкою в технічний зазор вставляємо смужки ДВП товщиною 2-3 мм (можливо в зазор з боку петель знадобиться підкладка товщиною 1 мм, якщо петлі були врізані занадто глибоко). Ці підкладки ставляться з обох сторін і зверху.

Після цього сміливо заповнюємо піною весь простір по периметру дверної коробки. Монтажна піна висихає повністю за добу. Через 24 години видаляємо підкладки із ДВП. Двері готові, залишається врізати замок і закріпити лиштву.

Крок 4. Врізання замку

Для встановлення замка необхідно висвердлити в торці дверей поглиблення для самого механізму та просвердлити наскрізний отвір для ручки. Лицьова планка замку врізається в матеріал, подібно до петлів. За таким же принципом, в притискну стійку врізається частина замку.

Для початку, на торцевій стороні дверей, робимо розмітку – вертикальну лінію, точно по середині сторони, на висоті 1 м (як правило, на такій висоті має розташовуватися ручка, але це розраховується індивідуально для кожного випадку, головний критерій – зручність користування). Довжина цієї лінії має відповідати висоті механізму замка.

Висвердлюємо поглиблення перовим свердлом. Ширина свердла має бути ідентична товщині механізму замка. Якщо свердло ширше, ця ширина не мусить перевищувати ширину лицьової планки. Глибина паза має бути достатньою, щоб замок сховався повністю.

Підганяємо розміри поглиблення за допомогою стамески. Нею ж робимо врізання передньої планки, за принципом врізання петель. Вставляємо замок на своє місце, фіксуємо його на місці за допомогою шурупів, прорізаємо по контуру планки шпон, використовуючи ніж. Виймаємо замок і стамескою робимо заглиблення у поверхні. Планка замка не повинна випирати від площини.

Потім прикладаємо замок до дверей так, щоб планка замку вперлася в торець, на висоті врізки. Зазначаємо місце для ручки (може бути одна або дві: ручка та замок). Робимо наскрізні отвори. Діаметр залежить від конструкції замка. Звичайно він повинен бути мінімально необхідним.

Вставляємо замок, прикручуємо планку шурупами, вставляємо та кріпимо ручку. Спосіб кріплення ручки також залежить від моделі замка. Ручка може кріпитися шурупами до полотна дверей, а може болтами-стяжками скріплюватися ліва і права сторона. Ці тонкощі завжди є в інструкції до самої ручки.

Відповідна частина врізається в притискний брус за тим же принципом. Особливих складнощів та нюансів у цьому немає. Єдине, на що потрібно постійно звертати увагу – це точність розмітки.

І останнє, що залишається – це кріплення лиштви. Зарізається лиштва під кутом 45⁰ (бажано за допомогою стусла). Кріпитися може дрібними цвяхами без капелюшків (фінішні цвяхи) або на клей, типу «рідкі цвяхи».