Сайдинг - найпростіший спосіб зробити будинок красивим

Велика популярність сайдинга пояснюється насамперед простотою монтажу. Це справді просто і швидко. Крім того, на відміну від штукатурки, сайдинг не тріскається від перепадів температури, не сипеться після зими, і проводити роботи можна за будь-якої температури. За простотою монтажу цілком можна впоратися з цією роботою самостійно і заощадити кошти на залученні майстрів. Знадобиться мінімум інструменту та часу.

Підготовка перед початком робіт

Що потрібно зробити з фасадом перед тим, як сховати його за панелі сайдинга? По-перше переконатися у його міцності. Якщо поверхня стіни відкрита (оштукатурена і пофарбована), всі можливі дефекти на ній видно відразу. І якщо ці дефекти сигналізують про серйозні проблеми, можна відразу це все виправити. Захована за панелями стіна залишається невидимою. І якщо на ній, скажімо, почне розвиватися пліснява, то побачити це одразу не вийде.

Тому має сенс, як мінімум, проґрунтувати стіни проникаючою ґрунтовкою та позбутися слабких ділянок. Штукатурити стіни можна тільки для їх зміцнення. Вирівнювати їх не потрібно.

Вся інша підготовка полягає лише у виборі матеріалу. Наприклад, вибір утеплювача. Облицювання сайдингом можна робити з використанням додаткового утеплювача або без нього. На якість сайдинга це ніяк не позначиться, просто додаткове утеплення та звукоізоляція будинку.

А ось каркас для панелей сайдінга робити потрібно. Але його можна зробити із дерев'яного бруса, закріпленого до стіни. А можна з металопрофілю, що використовується для монтажу гіпсокартону. Ширина профілю залежатиме від товщини утеплювача, який ви плануєте використати. Якщо утеплювача взагалі не буде - можна взяти найвужчий профіль. Товщина дерев'яного бруса має бути не менше 3 см.

Простіше виготовити каркас із дерев'яного бруса. Навантаження на нього буде мінімальним, його можна закріпити до стіни без побоювання деформації. Але є і негативна сторона – деревину потрібно обробити будь-яким захистом від вологи. Це може бути ґрунтовка, просочення і так далі.

Для роботи знадобляться такі інструменти:

Виготовлення каркасу

Точніше сказати це не каркас, а решетування. Складається вона з основних брусів, закріплених уздовж стіни (по горизонтальній лінії), якщо облицювальні панелі кріпляться вертикально. Рідше буває, що сайдинг кріпиться горизонтально, тоді решетування має розташовуватися вертикально.

Але і в тому, і в іншому випадку, потрібно закріпити брус по всіх кутах, від самого низу до самого верху. При цьому брус виставляється за рівнем. При необхідності використовуються підкладки необхідної товщини, щоб забезпечити надійне та міцне кріплення на потрібній відстані від основи стіни. Можна використовувати металеві прямі підвіси, які застосовуються в гіпсокартонних конструкціях.

Також необхідно закріпити брус навколо вікон та всіх місць стикування сайдингу. Для всіх цих місць використовується додатковий профіль, який кріпиться до решетування і який вставляються самі панелі. Такий профіль (кутовий) кріпиться на внутрішніх і зовнішніх кутах, у верхній і нижній частині кріпиться кінцевий профіль, в тому місці, де довгі панелі не вистачає, кріпитися стикувальний. І всі ці профілі повинні мати міцну основу.

Між кутовими та кінцевими брусами кріпляться проміжні бруси з відстанню приблизно 60-80 см. Для кріплення можна використовувати забивний дюбель-цвях, можна застосувати звичайні шурупи та пластикові дюбелі. Це довше за часом, але якщо у вас стіни з не дуже міцної цегли, то використання пластикових дюбелів буде надійнішим. Якщо цегла не рихла і не руйнується, то забивні будуть якнайкраще.

Як уже говорилося вище, дерев'яний брус потрібно обробити просоченням для захисту від вологи. Між брусами закладається утеплювач. Це може бути звичайний пінопласт або екструдований пінополістирол. Можливо звичайна мінеральна вата. І той і інший слід закріпити до стіни спеціальними дюбелями для теплоізоляції, їх іноді називають "грибками" або "парасольками". З кількістю старатися не потрібно. Головне, щоб лист утеплювача тримав сам себе. Навантаження на це кріплення дорівнюватиме вазі самого утеплювача.

Далі можна приступати безпосередньо до облицювання.

Монтаж панелей

Починається облицювання із кріплення стартової смуги та кутів. Всі елементи прибиваються до латання маленькими цвяхами з проміжком 30-40 см. При використанні металевого каркаса, кріплення проводиться маленькими шурупами.

Далі заводимо в кути і в стартову смугу перну панель і прибиваємо її до решетування. Друга панель вставляється в паз попередньої і також закріплюється до решетування. Сайдинг збирає не складніше за конструктора.

Є, щоправда, деякі моменти, на які варто звернути увагу. По-перше: не варто занадто сильно намагатися притиснути панелі один до одного. Вони мають вставлятися без зусиль. Сильне притискання друг до друга негативно позначиться можливості температурного руху чи розширення. До того ж, якщо при сильному притисканні панель вигнеться і викривить грань, наступну панель доведеться вигинати ще більше, щоб унеможливити появу щілини.

Не варто різати у розмір відразу всі панелі. Краще різати по 2-3 панелі, постійно перевіряючи необхідну довжину. Це виключити можливість того, що внаслідок нерівного даху, наприклад, панелі виявляться коротшими, ніж повинні бути.

Проводити роботи рекомендується за температури не нижче 10 С. Особливо слід звернути увагу на той факт, що при дуже низькій температурі панелі можуть ламатися під час різання.

Пропонуємо широкий асортимент сайдингу: