Ваша корзина пуста!
Межкомнатные двери – неизменный атрибут любого жилища. Кроме практичного разграничения пространства, двери несут также декоративную функцию. Сложно представить себе дом, в котором нет ни одной двери. Правда, если дверь не работает или работает не правильно (скрипит, не закрывается и т.д.) может возникнуть желание вообще от нее избавиться.
Чтобы этого не происходило, очень важно выполнить качественную установку дверного блока. Но это совершенно не означает, что нужно обязательно привлекать для этого прожженного опытом специалиста. Если помнить о том, что у любого непревзойденного мастера была его первая дверь, то работа уже не будет казаться такой страшной. К тому же в ней действительно нет ничего страшного.
Разберемся с теорией, а практика – дело наживное.
В настоящее время при выборе дверей можно легко потеряться. Невероятное разнообразие форм, цветового тона, материала производства и комплектации, способно удовлетворить любые потребности. Можно, например, приобрести готовый комплект (готовая коробка, зарезанные петли и врезанный замок), останется только установить на место.
Но очень часто все компоненты дверного блока приобретаются отдельно. В этом случае все приходиться делать своими руками: зарезать и скреплять дверную коробку; устанавливать дверную фурнитуру – петли, замок, ручку; устанавливать дверной блок в дверной проем, крепить; зарезать и крепить наличник.
Начнем по порядку.
Шаг 1. Зарезка дверной коробки
Дверная коробка обычно продается в комплекте с полотном двери, но ее можно приобрести отдельным комплектом из трех брусьев (двух длинных и одного короткого или трех длинных), либо вообще каждый брус в отдельности (другое название «лутка»). Для двери без порога вам понадобиться два длинных бруса (притворный и петельный брус) и один короткий (притолочный).
Крайне важно не ошибиться с размерами. Размеры будущей коробки зависят от размеров дверного полотна. Есть стандартные размеры: длина – 2 м; ширина – 40, 60, 80, 90 см. Но всегда бывает вероятность погрешности. Поскольку в данной работе имеет значение даже один миллиметр, прежде чем резать коробку – лучше перемерять дверное полотно.
Все размеры берутся по внутренней части бруса, именно там где в последствии будет располагаться дверное полотно. Сразу же учитывается необходимость щели между коробкой и полотном. По бокам и сверху щель должна быть не менее 3 мм. Внизу рекомендуется оставлять расстояние от дверного полотна до пола не менее 10 мм (если не предусматривается глухой порог). Обусловлены эти зазоры вероятностью расширения дерева в результате воздействия температуры и влаги. Нижний зазор необходим для циркуляции воздуха в помещении.
Для соединения вертикального и горизонтального бруса можно выполнить прямую зарезку (перпендикулярно брусу), но рекомендуется зарезать брус под углом в 450. Во-первых это проще, учитывая наличие четверти и непрямую форму бруса. Во-вторых, косой рез дает возможность небольшой коррекции во время сборки коробки. Лучше всего воспользоваться стуслом.
Первым делом зарезаем один угол на одной вертикальной и на горизонтальной стойке, делаем это прежде, чем отрежем брусья по длине. Положив оба бруса на пол, или большой стол, соединяем два бруса саморезами – можно ввинтить два самореза с боку и один или два сверху.
Только после того, как один угол коробки будет жестко зафиксирован, отмечаем расстояние по притолочному брусу равное ширине дверного полотна, плюс 6 мм (если дверное полотно по ширине ровно 80 см, то расстояние верхнего бруса должно быть 80,6 см). Отрезаем под углом 450 в большую сторону. Аналогично зарезаем вертикальный брус и соединяем второй угол коробки аналогично первому, используя 3 или 4 самореза.
Следующий шаг, как раз объясняет, зачем нужно именно такое количество саморезов и крепление и с боку и сверху. Кладем коробку на пол четвертью вверх. Укладываем в коробку дверное полотно, именно так, как оно должно быть. Смотрим на щели вокруг дверного полотна. При необходимости регулируем ширину всей коробки. Если немного отпустить зажим верхнего самореза и усилить зажим боковых саморезов – верхний брус подастся вверх, соответственно ширина коробки уменьшится. Аналогичным способом можно ширину несколько увеличить, если отпустить боковые и усилить зажим верхнего самореза.
Таким образом, можно подкорректировать ширину не несколько миллиметров. Обычно этого вполне хватает, чтобы обеспечить абсолютную точность и соответствие размеров коробки и полотна.
Если дверь предусматривает плотный порог (из такого же бруса, как и вся коробка, с четвертью), то нижний брус зарезается и крепится, так же как и верхний. Если порог не предусмотрен, то обрезать по длине вертикальные стойки следует в самом конце, уже после зарезки и установки петель.
Инструмент, который вам понадобиться:
Шаг 2. Врезка петель
Петли бывают различного типа и вида. Чаще всего используются дверные петли, которые требуют врезки. Врезка петель – это углубление их в поверхность материала на собственную толщину. Петли могут быть съемные (левые или правые) или универсальные. Они не дают возможности снимать дверное полотно с петель, но могут быть установлены как на правую, так и на левую сторону.
Располагают петли обычно на 25-30 см от верха и низа дверного полотна. Делать врезку сначала в дверь, потом в коробку, или наоборот разницы не имеет, но проще установить петли сначала на дверь. Можно выполнить врезку с помощью фрезера – это быстрее и проще, но если вы не занимаетесь установкой дверей профессионально, то такого инструмента может и не оказаться в наличии. Можно все сделать обычной стамеской.
Выворачиваем петлю таким образом, чтобы один флажок расположился на своем месте, на торце дверного полотна, а вторая сторона легла на лицевую сторону двери. Таким образом, легко определить правильный угол и глубину установки петли. Затем, прежде чем взять в руки стамеску, прикручиваем флажок петли к торцу двери саморезами. Это обеспечит жесткую фиксацию.
После этого, с помощью обычного ножа с трапециевидным или отломным лезвием, прорезаем шпон или пленку по контуру петли. Даже если на двери нет ни шпона ни пленки, рекомендуется размечать место для врезки именно таким образом. Этот способ дает максимальную точность.
После этого, откручиваем петлю и делаем углубление с помощью стамески и молотка по намеченным, прорезанным ножом, линиям. Глубина углубления должна быть такой же, как толщина флажка петли, то есть петля должна становиться заподлицо с поверхностью.
Аналогичным способом врезаем вторую петлю в дверное полотно.
Разметку петель на дверной коробке лучше делать без использования рулетки. Когда обе петли прикручены к полотну двери, выворачиваем их, чтобы флажки легли на лицевую сторону и укладываем дверь в коробку. Выставив необходимый зазор вверху, точно отмечаем расположение петель на коробке. Такой способ позволит избежать любой погрешности, которая может быть при измерении расстояния рулеткой.
Врезка петель в дверную коробку, по отметкам, выполняется точно также как и врезка на дверное полотно.
Некоторые мастера выполняют врезку и установку петель до того, как соберут всю коробку. Или отсоединяют петельный брус. Но можно проводить эту врезку и собранную коробку, если нижнюю ее часть зафиксировать рейкой, прикрутив ее саморезами к торцам вертикальных стоек.
После того, как петли врезаны, можно обрезать по длине вертикальные стойки коробки, с учетом необходимого зазора между дверным полотном и полом. Стоит обратить внимание, если установка двери производиться до настила напольного покрытия, то длинны стоек коробки должны быть больше на толщину этого покрытия. Если, к примеру, на пол будет стелиться ламинат, то от дверного полотна откладываем 10 мм на технический зазор и еще 10 мм на толщину ламината. А значит, длинна вертикальных стоек должна быть на 2 см больше, чем дверное полотно.
Рекомендуем широкий ассортимент дверей и фурнитуры:
Шаг 3. Установка
Дверная коробка может крепиться к стенам с помощью саморезов или фиксироваться в проеме только за счет монтажной пены. Для того чтобы саморезы не портили внешний вид двери, крепление можно сделать в местах петель и в углублении для ответной части замка.
Первым делом устанавливаем и крепим к стене петельный брус, при этом выдерживаем строгий вертикальный уровень с двух сторон. Для того чтобы коробка была жестко зафиксирована и не болталась, на местах крепления ставим деревянные клинья или подкладки.
Вторую сторону коробки (притворную стойку) распираем клиньями. Навешиваем дверь на петли.
Только когда петельный брус жестко зафиксирован по уровню, не болтается, и дверное полотно навешено на петли – выполняем окончательную корректировку дверной коробки. При закрытой двери, все зазоры должны быть одинаковы, коробка и полотно должны быть в одной плоскости.
Остается только заполнить пространство между стеной и коробкой монтажной пеной. Нужно понимать, что пена, при высыхании, расширяется в объеме. Если коробку не зафиксировать распорками стойки вогнуться внутрь. Чтобы этого не произошло, устанавливаем три распорки из бруса, которые не позволят стойкам изменить свое местоположение.
Но лучше воспользоваться более надежным способом. Закрываем дверь. Между дверным полотном и коробкой, в технический зазор, вставляем полоски ДВП толщиной 2-3 мм (возможно в зазор со стороны петель понадобится подкладка с толщиной 1 мм, если петли были врезаны слишком глубоко). Эти подкладки ставятся в двух сторон и сверху.
После этого смело заполняем пеной все пространство по периметру дверной коробки. Монтажная пена высыхает полностью за сутки. Через 24 часа удаляем подкладки из ДВП. Дверь готова, остается врезать замок и закрепить наличник.
Шаг 4. Врезка замка
Для установки замка необходимо высверлить в торце двери углубление для самого механизма и просверлить сквозное отверстие для ручки. Лицевая планка замка врезается в материал, подобно петлям. По такому же принципу, в притворную стойку врезается ответная часть замка.
Для начала, на торцевой стороне двери, делаем разметку – вертикальную линию, точно по середине стороны, на высоте 1 м (как правило, на такой высоте должна располагаться ручка, но это рассчитывается индивидуально для каждого случая, главный критерий – удобство пользования). Длина этой линии должна соответствовать высоте механизма замка.
Высверливаем углубление перьевым сверлом. Ширина сверла должна быть идентична толщине механизма замка. Если сверло шире, то эта ширина не должна превышать ширину лицевой планки. Глубина паза должна быть достаточной, чтобы замок спрятался полностью.
Подгоняем размеры углубления с помощью стамески. Ней же делаем врезку передней планки, по принципу врезки петель. Вставляем замок на свое место, фиксируем его на месте с помощью саморезов, прорезаем по контуру планки шпон, используя нож. Вынимаем дамок и стамеской делаем углубление в поверхности. Планка замка не должна выпирать от плоскости.
Затем, прикладываем замок к двери так, чтобы планка замка уперлась в торец, на высоте врезки. Отмечаем место для ручки (может быть одна или две: ручка и замок). Делаем сквозные отверстия. Диаметр зависит от конструкции замка. Естественно он должен быть минимально необходимым.
Вставляем замок, прикручиваем планку шурупами, вставляем и крепим ручку. Способ крепления ручки тоже зависит от модели замка. Ручка может крепиться саморезами к полотну двери, а может болтами-стяжками скрепляться левая и правая сторона. Эти тонкости всегда есть в инструкции к самой ручке.
Ответная часть врезается в притворный брус по тому же принципу. Особых сложностей и нюансов в этом нет. Единственное, на что нужно все время обращать внимание – это точность разметки.
И последнее, что остается – это крепление наличника. Зарезается наличник под углом 450 (желательно с помощью стусла). Крепиться может маленькими гвоздями без шляпок (финишные гвозди) либо на клей, типа «жидкие гвозди».
