Фундамент дома своими силами

Строительство больших домов сопряжено с многочисленными сложными расчетами. Прежде чем начать строительство, необходимо наличие полного комплекта всей проектной документации, с наличием всех расчетов, точным выбором материала, определением марок, категорий, размеров. Чем больше дом, тем серьезнее подход к строительству.

Но построить небольшой дачный домик, баню или пристройку на своем приусадебном участке – дело не настолько хитрое, как может показаться вначале. Любому «домашнему» мастеру будет под силу, если вооружиться необходимыми знаниями: как, что и зачем? И главное – с чего начать?

Естественно начинать строительство нужно с фундамента. Залог надежности любого сооружения – прочное основание. Вся надежность здания зависит от надежности фундамента. Поэтому так важно правильно выбрать тип фундамента. Они бывают столбчатые; ленточные; плитные и свайные. Самый распространенный тип – это ленточный. Менее распространенный, но также популярный тип – плитный. Создание и того и другого не вызывает непреодолимых трудностей. Мы расскажем подробно, как изготовить фундамент шаг за шагом.

Что нужно знать, прежде чем начать?

1. Фундамент должен быть абсолютно водозащищенным. Для его изготовления нельзя использовать материалы, которые впитывают воду или разрушаются от влаги. Например, кирпич можно использовать только железняк (пережженный красный кирпич).

   Также необходима гидроизоляция, отсекающая прямой контакт фундамента с грунтом и не допускающая проникновения воды. Это может быть рубероид, стеклоизол или толстый полиэтилен. Единственная возможность не использовать гидроизоляцию фундамента – это добавление гидрофобизаторов в бетон, делающих поверхность водоотталкивающей.

2. Страшный враг фундамента – это промерзание грунта. Расширение льда в грунте под фундаментом, буквально выдавливает его на поверхность, что приводит в конечном итоге к необратимым разрушениям. Мелко заглубленный фундамент нельзя оставлять на зиму, его нужно сразу «придавливать» весом стен и кровли. Но лучше делать заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта. Для восточной Украины это составляет ниже 1м.

   Для экономии материала при производстве ленточного фундамента, можно использовать комбинированный тип: столбчато-ленточный. При таком варианте в траншее ленты глубиной 30-40см, пробуривают углубления на глубину 1-1,5м. в углубления размещается арматура, которая завязывается с арматурой ленты. Затем все это заливается бетоном. Такой вариант более затратный, чем простой мелко заглубленный фундамент, но дешевле, чем вся лента на метровую глубину.

Для вычисления всех параметров и характеристик материалов для производства фундамента проводят сложные расчеты, в которых учитываются давление на грунт (средний вес строения с весом самого фундамента) и среднее давление со стороны грунта в период промерзания (учитывается глубина промерзания, тип грунта и состав почвы).

Для мелкого строительства на своем приусадебном участке можно взять некоторый усредненный вариант, опираясь на опыт строителей:

• Кирпич – железняк, марки не ниже М150
• Бетон – марки не ниже М200 (для приготовления используется цемент ПЦ-400, ПЦ-500)
• Арматура диаметром 12-14мм для горизонтальной сетки и 8-10мм для вертикальной (желательно рифленая).

рекомендуем для частного строительства приобрести:

Подготовка площадки, выемка грунта

Изготовление фундамента начинается с разметки, как ни банально это звучит. Здесь важно обратить внимание на прямые углы и уклон на площадке. Разметка делается по осевым линиям (середины от толщин будущих стен). За пределами необходимой площадки вбиваются колья и натягиваются шнуры, обозначающие общий размер и расположение будущего строения.

При изготовлении плитного фундамента, можно обозначить только внешние границы. Учитывая, что весь фундамент по периметру должен быть толще стен примерно на 10см (если все строение имеет размеры 1х1м по внешним границам, то фундамент должен иметь размеры 1,2х1,2м).

При построении ленточного фундамента, разметка делается для всех несущих стен. Так же лента фундамента должна быть шире толщины стены на 20см (по 10см с каждой стороны стены). Если стены будут выложены в полкирпича (12см + 6см на штукатурку = 18см), то фундамент должен быть шириной 40 см (это минимальная ширина для ленточного фундамента).

Всю площадку нужно расчистить от какой-либо растительности, снимаем примерно 10см грунта. Определяем нижнюю точку, относительно горизонтального уровня, для определения глубины траншеи. И начинаем выемку грунта.

Для плитного фундамента выкапываем котлован по всей площади дома (с добавлением 10см с каждой стороны), на глубину ниже глубины промерзания грунта (плюс 20см) – не меньше 1,5м.

Причем глубина рассчитывается на месте самой низко расположенной точки. Дно котлована должно выдерживать горизонтальный уровень.

Для ленточного фундамента выкапываем траншеи шириной не менее 40см, на такую же глубину – 1,5м на месте нижней точки. Дно траншей также должно выдерживать горизонтальный уровень, но в отличие от плиты, здесь может допускаться некоторая погрешность.

Для фундамента мелкого заглубления, проделываем все то же самое, но на глубину не менее 30см. Сразу стоит уточнить один момент: не рекомендуется делать плитный фундамент с мелким заглублением, либо его необходимо будет усиливать по прочности раза в два (более толстая арматура в большем количестве). Поскольку проблема возникает в давлении со стороны грунта, чем больше площадь давления – тем больше сила разрушения.

И для плиты, и для ленты можно применить комбинированный тип фундамента. Для этого выкапываем котлован или траншеи глубиной 30см. Затем по внешним углам, на местах примыкания или пересечения стен, и посредине стены в случае ее большой длины, пробуриваем углубления глубиной 1,5м. Расстояние между ними должно быть 1-2м, не больше. Удобнее будет это сделать после устройства песчаной подушки.

Устройство песчаной подушки и опалубки

По дну котлована или траншеи обязательно устраивается песчаная подушка. Это слой песка (можно песок, перемешанный с мелким щебнем), хорошо утрамбованный. Толщина подушки должна быть 20-30см. Для качественной трамбовки, песок можно намочить водой. Минимально необходимый уровень плотности песка можно определить собственным весом – слой песка никак не должен грузнуть, деформировать и так далее, под весом взрослого человека.

Песчаная подушка дает некоторую амортизацию фундаменту и уменьшает действие разрушающих сил, в зимний период. Желательно, чтобы площадь подушки была больше площади фундамента, но для мелкого строительства будет достаточно площади вырытого котлована.

Опалубка это отдельная важная часть в производстве фундамента. Изготовить опалубку можно из листов фанеры, досок или из других подручных материалов. Главное, что необходимо учитывать – опалубка должна быть хорошо закреплена и не иметь щелей, через которые будет вытекать бетон (нужно исключить даже мелкие щели и отверстия).

В идеальном варианте листы фанеры устанавливаются от самого дна котлована или траншеи и поднимаются на высоту всего фундамента (не менее 30см от уровня грунта). Более бюджетный вариант – установить опалубку от уровня грунта, позволив стенкам траншеи служит опорными стенами для бетона. Но здесь можно потерять на количестве самого бетона, поскольку края траншеи вряд ли получатся с точными размерами. Но это, как говориться, мастер решает сам.

Листы фанеры устанавливаются на свое место, между собой сшиваются брусом (не менее 40х40мм) с наружной стороны. Сшивной брус, один из них, нужно закрепить по верхней границе фанеры. Второй необходимо закрепить внизу. Если высота опалубки выше грунта более 0,6м – необходим третий сшивной брус посередине. Внизу можно углубить фанеру в землю и установить клинья (при необходимости) обеспечивающие надежный упор листа в стену траншеи. Важно помнить, что при заливке бетона, давление на листы опалубки будет не маленьким.

Опалубка, которая находится выше грунта, укрепляется опорным брусом. На расстоянии от 50см от края траншеи, в землю вбиваем упор (это может быть металлическая труба, деревянный кол). Опорный брус должен одной стороной упираться в этот упор, другим концом упираться в верхний сшивной брус на опалубке.

В случае с ленточным фундаментом, противоположные стенки опалубки сверху соединяются брусом. Но это лучше делать после того, ка будет изготовлена армирующая сетка внутри траншеи.

После того как опалубка выставлена и закреплена, рекомендуется укрыть ее внутри полиэтиленовой пленкой. Это не обязательно, но в этом есть некоторый смысл:

1. Это дополнительная гидроизоляция фундамента. Бетон не очень боится влаги и способен сохранять свои качества, очень долго, находясь в воде. Но все же обычный бетон, в который не добавлены гидрофобизаторы (водоотталкивающие добавки), то влагу он все-таки, впитывает. Зимой эта влага замерзает, тем самым разрушая поверхность. Так что гидроизоляция лишней никогда не бывает.
2. Это даст возможность, после затвердения бетона, достать фанеру. Если траншея выкопана без запаса пространства, и фанера упирается прямо в землю, то достать ее после того как бетон внутри закаменеет, будет весьма проблематично. Полиэтиленовая пленка не позволит бетону прилипнуть к фанере и обеспечит ее скольжение.
3. Наконец пленка перекроет возможные щели и отверстия в опалубке (особенно если опалубка выполнена из доски) и не позволить вытекать бетонному раствору. Это предотвратит перерасход материала.

Для изготовления опалубки понадобятся такие материалы:

Изготовление сетки из арматуры.

Важнейшим моментом в заливке бетона является армирование. По своим характеристикам бетон очень прочный материал на сжатие, способен выдерживать большие нагрузки. Но он хрупкий на излом. Крепость фундамента, как и любой другой бетонной конструкции, обеспечивает именно арматура. Желательно использовать рифленую арматуру. Она более прочно фиксируется в самом бетоне, что обеспечивает увеличение крепости всей конструкции.

Основная нагрузка пойдет на арматуру, расположенную горизонтально. Поэтому продольная арматура должна быть с минимальными соединениями и толщиной не менее 12мм. Вертикально расположенная арматура служит для связки всей сетки и особой нагрузки не несет. Здесь можно использовать арматуру 8-10мм диаметра.

Важно знать, что арматура в бетоне не только не должна выходить за границы плиты, но и даже подходить к границам заливки. Любой край арматурной сетки, как продольная арматура, так и торцы прутьев, должны располагаться в бетоне с минимальным расстоянием до края - 1,5см. Втыкать арматуру в землю перед заливкой вообще недопустимо.

Это обусловлено, во-первых обеспечением требуемых прочностных характеристик бетонной конструкции. Во-вторых, металл арматуры подвержен коррозии, а бетон нет. Выходящая за границы арматура станет причиной разрушения, когда начнет ржаветь.

Для донной плиты делают двойную сетку, если толщина плиты 20см и больше. При этом нижняя сетка производится из толстой арматуры, а верхнюю сетку можно сделать из 10-ти миллиметровой. Для очень маленьких построек, типа беседка, можно делать плиту в 10 см, но для таких построек разумнее сделать ленточный фундамент, а не плиту. А учитывая также, что давление со стороны грунта на плиту будет иметь более разрушительные последствия – донная плита должна быть не менее 20см.

Связывается сетка с помощью тонкой стальной проволоки (ее так и называют – вязальная). Раскладывается продольная арматура на расстоянии в 20см друг от друга. На нее укладывается поперечная, с таким же расстоянием. Пересечения связываются проволокой. Нужно заметить, что арматура для бетонных конструкций не сваривается. Соединение прутьев арматуры должны сохранять возможность минимального движения.

Верхняя сетка для плиты делается таким же образом с таким же размером ячеек – 20х20см. Когда обе сетки готовы, нижняя поднимается от основания на 5см и укладывается на подкладки. В идеале, эти подкладки должны быть изготовлены из бетона. Можно использовать натуральный камень. Не рекомендуется использовать кирпич. Использование деревянных подкладок вообще недопустимо.

К нижней сетке прикручиваются вертикальная арматура, высотой меньше толщины плиты примерно на 6см. Вот здесь можно применить сварку. Сами вертикальные стойки можно приварить к нижней и верхней сетке. Количество стоек и расстояние между ними должно быть достаточным, чтобы по верхней сетке можно было спокойно пройти и она бы не упала и не прогнулась (примерно вертикальные стойки должны образовывать квадраты 50х50см).

Толщина бетона от нижней границы плиты до арматуры нижней сетки – 5см. От верхней границы плиты до верхней сетки арматуры – 2-3см. Торцы прутьев не должны доходить до опалубки минимум на 1,5см, так же как и торцы вертикальных стоек, до нижней и верхней границ.

Для ленточного фундамента сетка несколько отличается, но суть остается такой же. В самом низу располагается две толстые арматуры с расстоянием в 25-30см. к ним прикручиваются вертикальные стойки из тонкой арматуры, с расстоянием между собой 30см. К вертикальным стойкам, на высоте от нижней арматуры те же 30см, прикручивается второй ряд продольной толстой арматуры. И так далее, образую сетку с размером ячеек на вертикальных сторонах 30см.

Количество горизонтальных рядов зависит от высоты фундамента. Со всех сторон арматурная сетка должна быть залита бетоном толщиной: 5см снизу; 2-3см сверху; 2-5см по сторонам.

Сетку для ленточного фундамента, для удобства, можно скручивать отдельными секциями и затем опускать готовые секции в траншею. Но между собой секции тоже должны быть связаны проволокой.

Вязать арматуру можно с использованием обычных плоскогубцев. При небольшом опыте можно использовать специальный крючок, можно использовать обычный гвоздь. Вся технология не вызывает сложностей, достаточно немного практики.

1. Складываем кусок вязальной проволоки вдвое и накидываем на пересечение арматур, делая перекрестие петли и хвоста.
2. В петлю продеваем крючок и проворачиваем, захватив концом крючка хвост проволоки.
3. Продолжаем прокручивать крючок, затягивая петлю. Важно не переусердствовать, чтобы проволока не лопнула. Но это уже дело опыта.

Армирование можно выполнить легко и просто с таким инструментом:

Приготовление бетона, заливка

Опалубка выставлена и закреплена, арматурная сетка завязана, пора замешивать бетон. Сразу стоит оговориться, что бетон можно замешивать и в ручную, использую большое корыто (желательно металлическое) и обычную совковую лопату. Но это будет гораздо тяжелее, чем замес обычного раствора без щебня. Поэтому лучше, все-таки разжиться бетономешалкой.

Пропорции для приготовления бетонного раствора высчитываются по сложной формуле, учитывая фракцию песка, щебня и марку цемента. Вся суть заключается в том, чтобы не допустить образования мелких пустот между частицами цемента и песка. Крупный песок нужно брать в меньшем количестве, мелкий в большем. Щебень обеспечивает основную прочность бетона. Все это очень важно при возведении многоэтажного дома.

Опять же, опираясь на опыт различных строительных бригад, для не особо серьезного строительства, можно взять средние показатели: 1 часть цемента марки ПЦ500; 3 части песка; 5 частей щебня фракцией 5-20мм (самый распространенный).

Количество воды определяется опытным путем. Готовый раствор должен растекаться, а не сваливаться кучками, но следует понимать, что слишком много воды, приведет к ухудшению общих характеристик. Поэтому нужна, что называется «золотая середина».

В какой очередности, что будет засыпаться, технически значения не имеет, главное, чтобы все компоненты хорошо перемешались. Но с точки зрения облегчения процесса рекомендуется сначала заливать в бетономешалку воду, потом при включенном двигателе засыпать поочередно цемент, песок щебень.

Сама заливка не представляет каких-либо сложностей или хитростей. Единственное, на что следует обратить внимание, это на необходимость выгонять воздух из толщи залитого бетона. Из-за густоты раствора, наличия щебня, при заливке внутри могут образовываться воздушные пузырьки. После высыхания они образуют пустоты, что может значительно понизить прочностные качества бетонной конструкции.

При заливке плиты процесс уплотнения происходит сам собой. Просто, для разравнивая и равномерного распределения раствора приходиться ходить по арматурной сетке. Вибрация арматуры обеспечивает выход воздуха.

А вот при заливке ленточного фундамента, необходимо использовать электрическую вибрационную установку. Как альтернатива этому оборудованию, подойдет длинный брус. Когда бетон уже залит, но еще не начал загустевать, брусом «проштрыкивают» всю толщу бетонной заливки, таким образом выгоняя возможный воздух и уплотняя бетон.

Следует заметить, что заливка должна производиться одним заходом. Нельзя допускать, чтобы одна часть фундамента высохла, а потом доливать вторую часть. Но если такой вариант неизбежен, то стоит сделать соединение частей не прямым, а диагональным. Край заливки должен образовывать уклон в 450. Прямой вертикальный стык может в последствии дать трещину по всей глубине фундамента, а прямой горизонтальный стык может стать причиной расслоения. И то и другое пагубно для прочности всей конструкции.

Высыхание бетона не должно быть резким. Если работы проводятся летом, при жаркой погоде, готовый фундамент необходимо постоянно поливать водой в течение одного дня. Можно укрыть готовый фундамент мешковиной или любой тканью и просто следить, чтобы ткань не пересыхала.

Если под воздействием высокой температуры воздуха, верхний слой бетона высохнет слишком быстро, при высыхании внутреннего слоя, выход влаги будет разрывать поверхность. Этим объясняются появление трещин.

Высыхание бетонного фундамента происходит примерно за сутки. Полное закаменение происходит за 30-45 суток. Дальнейшее строительство на фундаменте возможно только после полного затвердевания бетона, то есть через 1,5 месяца.

Для заливки фундамента вам пригодится: